Tsetang jour 1
Avertissement au lecteur : le débit internet étant trés lent en dehors de Lhasa il est quasiment impossible de transférer des photos (celles de l'article ont dû être redimensionnées à une très petite taille et n'ont pu être incluses qu'au milieu de la nuit!). Impossible donc de constituer pour le moment de nouveaux albums photos. Je tâcherai d'y remédier dès que possible. En attendant n'hésitez pas à revoir ceux qui existent déjà!
Dimanche 7 juin : Tatchiétélé! (bonjour en tibétain)
Nous disons adieu à Lhasa, destination Tsetang à 180km sous un ciel une fois de plus bleu.Très vite la route va suivre la vallée du Yarlung (le Brahmapoutre pour les indiens qui en sortant du pays se jette dans le Gange). Large vallée très verte et fertile, nous longeons les champs d'orge et de colza en fleurs. La vallée serpente entre des montagnes totalement désertiques. Les différences de températures sont telles sur ces hauteurs que peu à peu la roche se délite totalement et les montagnes deviennent...des dunes de sable immenses! Nous n'avions jamais vu ce phénomène.
Les tibétains et tibétaines marchent le long de la route, hotte sur le dos. Nous croisons à nouveau des pélerins. Le mois de juin est le mois de la naissance de Sakiamuny et donc engendre un afflux de pélerins ...et de surveillance policière!
Nous passons devant des villages aux maisons basses, entièrement en pierres et arborant toujours sur le toit les bannières aux 5 couleurs du boudhisme tibétain : le bleu pour le ciel, le blanc pour les nuages, le rouge pour le feu, le jaune pour la terre et le vert pour l'eau.
Vous nous connaissez : nous n'avons pas pu résister et nous sommes arrêtés nous dégourdir les jambes dans les rues d'un de ces villages. Bien nous en a pris car nous avons été invités à prendre le thé au beurre de yack par une vieille dame.Cela a engendré un débat avec notre guide (obligatoire) qui ne conçoit pas qu'on prenne des photos sans donner de l'argent mais nous avons la polaroïd et croyez-moi c'est beaucoup mieux!
A notre retour à la voiture la guide (qui entre temps a pris l'avis de ces chefs) nous indique que dorénavant les étrangers n'ont plus le droit d'entrer chez les tibétains, elle risque sa place!
Un chemin de terre nous conduit peu de temps après au monastère de Mindroling, puis à celui de Trandruck, petit monastère un peu perdu dans la montagne, en restauration, mais grouillant de pélerins descendus des 4 coins. Là encore nous sommes saisis par la lumière et la profondeur des regards lorsqu'ils tournent autour des lieux sacrés. La pénombre, les lumières tremblotantes et dorées des lampes à beurre, les sutra psalmodiés par les moines, tout vous envoûte et vous entraîne hors du temps.
Dans la cour les centaines de pélerins se reposent à l'ombredes galeries, mangent, prient, parlent, rient. Nous sommes invités à goûter la tsampa (farine d'orge mêlée au thé dont on fait des boulettes, pas mauvaises du tout).
Nous avons appris à dire merci :toutsitchié
Une ronde et des chants se sont improvisés au centre de la cour, les voix s'élèvent, les hommes et les femmes se répondent en tournant, nous sommes partis, hors du temps, loin sur les hauts plateaux!
Nous poursuivons notre route jsqu'à Tsétang, première étape de notre périple. Tsétang est une ville chinoise sortie de rien. Construite de toute pièce sur un emplacement sauvage et désert elle est l'exemple de ce que les chinois sont compables de faire : des infrastructures démesurées, des immeubles immenses, le "rouleau compresseur" chinois est passé laissant toujours l'impression que rien ne pourrait les arrêter, du moins matériellement, et que peut-être justement, seules les valeurs morales et humaines permettront de résister.
Après-midi au vieux sanctuaire deYongbulakhang, premier palais royal avant que Lhasa ne devienne la capitale. Nid d'aigle perché au sommet d'une montagne il force l'admiration malgré sa petite taille.
Les pélerins sont toujours là. Du haut de la terrasse la vue sur la vallée et les montagnes est splendide.
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